Пермский клуб любителей орхидей

Семейство Орхидные насчитывает десятки тысяч видов, обитающие везде, кроме Антарктиды. Из этого следует, что условия их обитания могут отличаться очень сильно, а значит, так же сильно будут отличаться и рекомендации по содержанию и уходу. Ведь чем точнее мы имитируем природную среду, тем лучше себя чувствуют наши зеленые питомцы. Поэтому универсальных рекомендаций нет. Еще одна трудность – то, что купленные в магазине орхидеи – не природные виды, а гибриды, иногда сложные, тройные и даже четырехлинейные кроссы, межвидовые и межродовые. Этих растений нет в природе, поэтому нет у них и естественных условий обитания. 

Тем не менее, некоторые рекомендации дать можно. В основном в комнатных условиях выращивают эпифитные орхидеи (и их гибриды), то есть те, что растут не в почве, а на стволах деревьев. Они не паразиты, их корни не проникают под кору дерева-носителя, а свободно свисают бородой, улавливая стекающую воду или пары воды из влажного воздуха. Кроме того, эти воздушные корни – органы прикрепления, причем весьма прочного. Они же, не будучи спрятаны в темноте почвы, являются и органами фотосинтеза тоже, поэтому в влажном состоянии молодые корни имеют зеленый цвет. Обитателей экваториальных лесов содержать в квартире практически невозможно из-за необходимой высокой влажности воздуха. Фанаты строят для них флорариумы – закрытые сосуды, в которых создают условия, невозможные в целой квартире, как это делается в аквариуме или террариуме. Но, к счастью, не менее красивые орхидеи растут в горных лесах, где и температуры ниже, и влажность находится в разумных, с точки зрения человека, пределах. Именно их потомки и продаются обычно в магазинах, и именно у них есть шанс выжить в наших квартирах. 

Какие трудности ждут их в нашем комфортном жилье? Вовсе не недостаток света, как многие опасаются. В природе они живут не в верхних ярусах леса, а под пологом листвы, поэтому прямой солнечный свет для них чрезмерен и может стать причиной ожогов. На снимке справа вы можете видеть легкий солнечный ожог белого фаленопсиса мини. Он виден как желтое пятно, впоследствии прошел полностью, и лист сохранился. На другом фото - более сильный ожог, который закончился частичным некрозом, то есть отмиранием тканей листа, но лист тем не менее сохранен и частично функционирует. Не забывайте, что листья - кормильцы растения (фотосинтез, помните?) и их надо беречь. Потеря листа - серьезный удар по растению, и оно может пропустить цветение, занявшись восстановлением зеленой массы. Что и произошло с еще одним моим страдальцем, который из-за солнечных ожогов потерял два листа и пропустил год цветения. На следующий год он процвел обильно, сформировав около 20 цветков на одном цветоносе. 

Итак, избыток света - зло для наших эпифитов. Но зимой на Урале солнца катастрофически недостает. Если светает в 10, а темнеет в 17 часов, то никакой тенелюб нормально развиваться не сможет. И тогда без искусственной подсветки не обойтись. Фитолампы можно купить там же, где продают обычные электролампы. Я, например, купила в ТЦ Радуга. Такие лампы светят розово-фиолетовым светом, именно той длины волны, которая и потребна для фотосинтеза. При такой подсветке зимой 2017-18 мои орхидеи наперебой цветут, хотя и не так обильно, как летом. Лампа горит примерно по 12 часов, скажем, с 9 до 21 часа.

 

Другая трудность – все-таки влажность воздуха. Особенно зимой воздух в наших квартирах очень сухой, и виной тому вовсе не отопительные приборы, как думают многие, но сухость воздуха «за бортом». Зимой на Урале нет жидкой воды, кроме как подо льдом, а значит, она не испаряется. (Знатоки физики – сублимацией пренебречь). Решить проблему можно разными путями, например, купить увлажнитель воздуха (лучше не ультразвуковой, а естественного испарения, как у меня). Если у вас большой дом и есть помещение для сушки белья – это то, что надо для орхидей, если, конечно, в нем есть окно. Можно также поставить ваши сокровища в поддон, заполненный влажным керамзитом, куда придется регулярно подливать воду. При этом горшки следует не погрузить в наполнитель, а поставить сверху, чтобы вода снизу не проникала в горшки.  Ну и самый простой способ – опрыскивание. Простой-то он только на первый взгляд, так как вода на Урале жесткая, и после многократных опрыскиваний на листьях появляется белый налет солей жесткости. Стирать его тряпочкой – не вариант, так как вместе с солями вы сотрете кутикулу – слой воскоподобного вещества, который делает лист блестящим, но что самое главное – предотвращает чрезмерное испарение, то есть сберегает внутреннюю воду растения. Хорошим выходом будет опрыскивание дистиллированной водой, которая солей жесткости не содержит. Ее можно купить в магазинах автомобильной специализации.

​

Наконец, добросовестный производитель вкладывает в горшок с растением сопроводительную табличку-инструкцию, которую отечественный покупатель обычно выкидывает, а зря. На ней может быть указано, а может, и нет, название вашего цветка, например, Cambria. Но самое главное - на обороте. Там указаны режим освещения (на сфотографированной табличке - полутень), режим полива (раз в 3-5 дней) и удобрения (раз в 30 дней), температурный режим (12-20 градусов), а также указание на несъедобность растения :), и все это - в виде пиктограмм, чтобы языковые барьеры не препятствовали пониманию. Если вы установите на свой смартфон приложение для считывания QR-кодов, то он приведет вас на сайт производителя, где вы сможете определить не только род (Камбрия), но и сорт. Например, пройдя по QR-коду с приведенной таблички, я попала на сайт голландского производителя с адресом cambria-florescencia.com, где нашла фотографии 16 выращиваемых сортов, в том числе макрофотографии цветка. Правда, оказалось, что моего сорта там нет; видимо, обновление сайта отстает от обновления ассортимента. Там же вы найдете более детальные рекомендации по уходу за орхидеей. Да, на голландском языке, но автопереводчик справится с этой задачей легко. Вот что он выдал в этом случае: "В cambria`s чувствует лучший Temprature в нормальной гостиной, так между 17 и 21 градусами. В этом климате Камбрия остается красивыми (+/- 6 недель). Cambria не нравится слишком много прямого света. Зимой растение может спокойно стоять на подоконнике. Но менее солнечное пятно рекомендуется в летнее время. Как и большинство орхидей в cambria`s может увеличить с небольшим количеством воды. В то время как растение имеет цветы встречается один раз замачивания в неделю, завод за 10 минут. Если вы хотите, чтобы заботиться о заводе после цветения, чем 1 раз в 3 недели достаточно погрузить." Коряво, но понять можно.

​

В тексте упоминается полив погружением. Для этого растения погружают вместе с горшком в воду, желательно в смесь дистиллированной и водопроводной в соотношении 1:1. Учтите, что фильтрование нашей пермской воды через бытовые фильтры не уменьшает ее жесткости. Другой вариант – кипятите воду, т.к. соли жесткости выпадают в осадок, называемый накипью, и таким образом вода умягчается, хотя и не до конца. Поэтому кипяченую воду не нужно смешивать с водопроводной. Если горшок всплывает, а так обычно и бывает, если вы добросовестно просушиваете свое растение, то его следует придавить сверху небольшим грузом. Но не ставьте его на почву, а только на край горшка. Корни, особенно напитавшиеся водой, очень хрупки. Орхидеи вовсе не влаголюбивы - это еще одно заблуждение. Напомню, что мы покупаем эпифиты, то есть растения, в природе не сидящие в почве, а висящие в воздухе. Они получают воду только в дождь, который бывает не каждый день, а иногда отсутствует месяцами. В остальное время они довольствуются парами воды (влажность воздуха) и водой, запасенной ранее. Для этого у большинства орхидей имеются специальные органы: псевдобульбы, псевдолуковицы, корневища и прочее. Фаленопсисы и ванды запасают воду в своих толстых листьях и корнях. Для орхидей губителен избыточный полив. Он вызывает разнообразные гнили (бактериальные инфекции) и грибковые поражения корней и шейки. Поэтому в первую очередь следует позаботиться не о поливе, а о просушке. Для этого следует соблюдать режим полива и позаботиться о проветривании корней. Но как?

​

Для того, чтобы корни получали достаточно воздуха, можно посадить растение в специальный субстрат, состоящий в основном из сосновой коры. Ее продают в цветочных магазинах, как чистую, так и в виде смесей с торфяным мхом сфагнумом, керамзитом и древесным углем. Некоторые умельцы выращивают свои орхидеи в менее природных субстратах, например, в полистироловых шариках (ими набивают кресла-мешки) или в пенопластовой крошке. По части вентиляции они хороши и превосходят в этом отношении дробленую кору. Но никакого минерального питания они не дают, поэтому пользоваться такими субстратами могут только знатоки теории и практики удобрения. 

Другой способ выращивания орхидей наиболее близок к их жизни в природе - так называемый способ "на блоке". При этом орхидею прикрепляют к куску древесного субстрата - полену, куску коры, а лучше всего подходит копра - наружная волокнистая оболочка кокосового ореха. К сожалению, в наших магазинах кокосы продаются уже очищенными. Это самый сухой способ выращивания эпифитных красавиц, поэтому ни грибки, ни бактерии не будут им угрожать. При условии, что воздух в помещении достаточно влажный, а это обычно не так. Поэтому хорошо сочетаются "блочное" выращивание и флорариум. Со временем орхидея оплетет корнями свой "блок" и будет держаться самостоятельно.

​

Итак, содержание орхидеи в горшке с каким-либо субстратом дает ей достаточно воды, но угрожает заболеваниями. Поскольку субстрат высыхает медленно, поливать можно редко. Содержание ее "на блоке" защищает от развития патогенных организмов, но требует частых поливов (разумеется, методом погружения). Но есть и промежуточный способ.

При этом растение сажают в перфорированный горшок (можно издырявить самому или купить готовый), кладут в него растение и несколько крупных кусков коры или обрезков веток так, чтобы они фиксировали его в посуде, не позволяли болтаться. Некоторые "дети асфальта" используют для этой цели винные пробки. Почему бы и нет? Это всего лишь кора пробкового дуба! По прошествии достаточного времени орхидея "вцепится" в эти подпорки, как и происходит в природе. Напомню, что корни эпифитных орхидей фотосинтезируют, поэтому прозрачный полупустой горшок позволяет корням улавливать свет. 

 

Тем не менее, не бросайтесь пересаживать только что купленное растение. Орхидеи не любят и плохо переносят пересадку. Их корни легко ломаются, поэтому уберечь растение от повреждений практически невозможно. Не пересаживайте цветущее растение без крайней нужды. Хотя некоторые орхидеи цветут так подолгу, что иногда приходится пересаживать и их. В процессе пересадки вы наверняка повредите хрупкие корни, не заметив этого, поэтому воздержитесь от полива несколько дней, чтобы подсохли и затянулись ранки. Если корням, на ваш взгляд, тесно в горшке, и они лезут наружу - это не причина для пересадки, разве что в нем уже не осталось свободного пространства. В общем, если можно не пересаживать - не пересаживайте. Орхидея "на блоке" не пересаживается никогда: оторвать ее от родимого полена можно только отломав ей половину корней. Поэтому если "блок" ей маловат, под него привязывают или приклеивают новый, за который она тоже со временем "уцепится". Или не делают ничего. Помните, что она лишь держится за дерево, но не "питается" им.

 

Итак, орхидеям нужны свет, вода и минеральные соли. К сожалению, не те соли жесткости, которыми богата наша пермская вода (содержат кальций), а те, которые образуются при минерализации, то есть перегнивании органических  остатков. Они содержат азот, фосфор, калий и некоторые другие химические элементы. Эти соли есть в почве, но эпифиты с ней незнакомы. В природных условиях теплый и влажный климат благоприятствует не только орхидеям, но и прочим существам, включая главных минерализаторов - бактерии и грибы. Поэтому опавшие листья, задержавшиеся в развилке ветвей, успешно перегнивают, и обеспечивают поселившееся там же растение необходимой минеральной подкормкой. Но то в природе. Комнатное цветоводство гниения не любит (а ну что нужное загниет?), да и запах не ахти. Поэтому поливаем, сушим, поливаем, сушим etc., и наступает пора подкормки. Проще всего купить в специализированном магазине удобрение для орхидей и применять его по назначению в соответствии с инструкцией. Приверженцы натуропатии могут использовать подручные средства типа слабой чайной заварки. И это тоже правильно. Знаете ли вы, что черный чай - ферментированный чайный лист? То есть полупереваренный бактериями с помощью их ферментов? А вот зеленый - нет, поэтому его отвар в качестве удобрения не годится. Самое буйное цветения я наблюдала у одного из своих фаленопсисов, когда посадила его в прозрачное не перфорированное кашпо на опоры из старых подгнивших сучков тополя, которые подобрала возле своего дома. Сами опоры стали и удобрением тоже. На одном цветоносе было 22 цветка, каждый диаметром около 8 см. Фото справа позволяет полюбоваться его цветением, а также солнечным ожогом на верхнем листе. Лист впоследствии был утрачен полностью. Разумеется, если минерализация не идет постоянно, как в природе, то запаса питательных веществ хватит не навсегда, и через какое-то время удобрять придется снова. Чуть подробнее про удобрение - в разделе Корни.

​

И если год за годом, а то и чаще ваша орхидея радует вас цветением, значит, вы все делаете верно. Насколько возможно. И если через несколько лет развитие ее замедляется, цветение становится менее обильным, менее длительным, а то и не ежегодным, то не надо терзаться "Что я делаю не так?" Возможно, что вы все делаете правильно, просто растение стареет. У всякой живности свой век, а орхидея всего лишь травянистое растение, многолетнее, но не вечное. Конечно, можно попытаться омолодить ее, обрезав нижнюю часть растения и заново укоренив верхнюю, если вы привязались к ней. Но можно пойти в магазин, где к тому времени появятся новые сногсшибательные сорта и купить новую молодую красавицу.